Ännu en gitarr från väntrummet blev en GammelGura i somras. En lite senare Europeisk parlor från 1920 talet. Vi den tiden började man tillverka mer eller mindre fantasifulla och dekorerade parlor gitarrer. En del med annorlunda och udda form på kroppen, den här hade bara ett annorlunda stall och lite extra pärlemor bling runt ljudhålet som tur var!

Den var i helt OK skick förutom sprickor i locket och skador i locket under stallet. Det är möjligt att stallet inte var original med tanke på lite väl många strängpinnhål i locket, men jag kunde inte se en ”skugga” i lacken av ett tidigare stall. Jag skrev om hur jag lagade locket vid stallet i ett tidigare inlägg.

När jag startar en ny batch jobbar jag i början parallellt med allihop med att laga sprickor, montera kolfiberstav i halsen och tillverka nya ribbor. När det är gjort och det ser ut som på bilderna nedan gör jag klar gitarrerna en och en.

Jag tog lite bilder medan jag tillverkade och limmade ribbor, bland annat till denna gitarr. Jag har ett litet lager med fina ämnen för ribbor, dels såna jag fått av min kompis Björn och som är 60 år gammal svensk gran och dels ämnen som köpts in från Tyskland av bra kvalitet. Den svenska granen är den bästa och jag använder dom i locket, botten får nöja sig med de som köpts in.

Allt börjar med att lämpliga granämnen väljs ut och kapas till för alla gitarrer. De formas sen till ett standardformat som passar min triangulering jigg med min valsputs, 15 x 8 mm. Nästa steg är att ge ribborna en radius, bottenribborna 20’och lockribborna 30′. Ribbämnet hyvlas och sandas grovt, med min platta med självhäftande sandpapper, till ungefär rätt form innan jag använder en LMI jigg för att sanda in en fin böj med en bottenyta som är vinkelrät. Numera använder jag också en skrapa för att jämna till den grovt sandade ytan under ribban som ska limmas.

 

Alla bottenribbor och alla utom en av lockribborna trianguleras i en speciell jigg i en ladder bracing. I en X-ribbad gitarr kan man inte använda jiggen för de stora X-ribborna, de måste formas för hand. Med jiggen går det fort att få en perfekt triangulering av standardämnen med hjälp av en vass hyvel.

Bottenribborna är enkla och endimensionella och kan limmas fast med min gamla metod med ett mothåll med samma radius som ribbornas undersida. För att förlänga öppentiden på det varma hudlimmet passar jag på att använda en värmelampa. En fördel är att man kan limma flera bottnar då det färdiga tving-paketet kan flyttas undan för nästa limning (så länge tvingarna räcker). Lockets ribbor limmas däremot alltid i min go-bar mot en radius disk för att få rätt böj på bland annat stallplattan både längs med och tvärsöver locket.

En replika på originalstallet i rosewood, som var i svartmålad lönn, tillverkades. Den gjordes lite bredare och längre för att få plats med stallbenet och täcka de mesta av såret i locket. Av nån anledning var originalstallet bredare under strängpinnarna med för lite plats för ett stallben, så jag vände den upp-och ned. Det innebar i förlängningen att mer av såret från originalstallet syns.

Den platta lönnbrädan ersattes med en rosewoodbräda med 16″ radius. Nya stämskruvar monterades.

Ett moment som jag börjat med nyligen är att justera in halsvinkeln någorlunda rätt innan greppbrädan och botten limmas. När jag har halsvinkeln ”rätt” kan jag sen avgöra om jag måste ändra radius på ribban under greppbrädan innan den limmas för att undvika att behöva göra en triangulär shim under greppbrädan på locket. För att få en rättvis emulering av halsvinkeln använder jag botten som mall och ser till att sargen matchar längden av botten perfekt vid hals- och bottenkloss med hjälp av en justerbar gängad stång genom ändpinnhålet. Med en matchande botten till sargen har halsklossen den vinkel som den sen får när botten limmats på plats.

 

Med rätt geometri på halsklossen kan jag passa in halsvinkeln med lös greppbräda så att en rätsticka lagd ovanpå två 0,5 mm bladmått träffar översidan på stallet. Banden är 1 mm höga, men jag vill få lite mer höjd på stallbenet för att kompensera för eventuell böjning av halsen, därav 0,5 mm. Det fungerar nästan alltid… Ribban under greppbrädan kläms fast i ändarna vid test så att locket trycks upp av ribbans radius böj.

”Vingarna” på halsfoten sandas och justeras med ett vasst stämjärn till rätt halsvinkel. När de justeras måste shims limmas in i halsfickan för att göra infästningen tight. Jag har tillverkat lönnshims i olika tjocklekar, 0,3 till 0,6 mm, med min valsputs. En eller flera shims limmas in med superlim (för att snabba upp processen) och halsen används som mothåll med lite gladpack som släppmedel. Till slut hittar jag både rätt vinkel och en tight infästning av halsen.

Nu kan ribban under greppbrädan ges rätt radius för att undvika en triangulär shim under greppbrädan på locket och limmas på plats.

Med alla ribbor limmade, görs en sista putsning av insidan och en montering av en K&K mick innan bottenlimningen. Att montera en K&K med öppen botten tar inte mer än 10 minuter.

Med botten limmad limmas först greppbrädan och sen halsen. En sista justering av halsvinkeln brukar behövas om man inte har tur, men det mesta av grovjobbet är redan gjort.

Banden monterades och kronades. Gitarren mättes upp för intonering och en intonerad översadel tillverkades. Jag tog lite bilder på hur jag fräser upp diket för stallbenet med hjälp av måtten från intoneringen. Intoneringspunkterna markeras på en bit tejp och var stallbenet ska fräsas markeras. Med ett rakblad skär jag ut positionen för stalldiket i tejpen. Kontrasten gör det enkelt att se var man ska fräsa.

Jag ger stallbenet en liten vinkel bakåt genom att shimsa upp min Stewmac jigg på ena änden. Två vinklar, den ena på locket och den andra på jiggen, gör att jag kan sätta rätt vinkel. Jag kontrollerar också att jiggen är plan med en linjal så att inte stalldiket får en ojämn botten. Jag har ett gäng tunna aluminiumplattor som jag kan palla upp sidorna av jiggen om den inte är platt.

Ett segmenterat stallben tillverkades och justerade in och intonerades. Gitarren fick ett varv ny spritlack och vibrerades in under tre dagar innan den var helt klar. De sista momenten är alltid att montera sidodottar, etiketten invändigt och en gitarbandsknopp på halsfoten 🙂