Ny metod för bättre halsmontering

Flaggade lite för att jag kommit på ett nytt säkrare sätt att limma in halsen. Främst för att undvika att behöva lägga in en triangulär shim under greppbrädan på locket, men också för att lyckas bättre med halsens vinkel som hittills varit ett lotteri med många nitlotter… Har provat metoden på tre GammelGura i batchen och det har lyckats än så länge. Har inte kommit så långt att botten och halsen slutligen limmats in, men jag tror att det är bra att börja jobba med halsens vinklar i god tid. Med en bra start behöver man bara små justeringar på slutet.

Så här såg det ut efter ett par timmars arbete med att slipa in halsfoten till rätt vinkel i höjd- och sidled. Hals, greppbräda och tvärribban i locket ovanför ljudhålet och under greppbrädans ände är lösa och hålls ihop med tvingar. Den lösa men kurvade ribban klämdes fast i ändarna med varsin tving och tryckte upp locket vid greppbrädans ände.

För att mäta upp halsvinkeln får två 1 mm blandmått vid ca 6:e och 12:e bandet simulera bandens höjd. Ovanpå bladmåtten på greppbrädan används en lång rak aluminiumlist som i förlängningen ska ligga kloss mot översidan på stallet vilket innebär att halsen har rätt vinkel. Samma raka aluminiumlist används på för att centrera halsen i sidled, listen läggs kloss mot sidan av halsen och centrum på de yttersta stränghålen i stallet ska ligga lika långt ifrån listen.

För att justera halsvinkeln upp-och-ned använde jag ett slippapper mellan sidan och halsfoten för att slipa kontaktytan på halsfoten. Genom att bara slipa lika mycket på överdel eller nederdel på halsfoten kan vinkeln justeras, den här behövde slipas på överkanten vilket inte är vanligt. Inga problem med en lös greppbräda. I sidled slipas halsfoten bara på den ena sidan för att ändra vinkeln sida-till-sida. Det gäller att hålla koll på båda sakerna samtidigt!

Med halsen i rätt vinkel i båda ledder kunde jag konstatera att den 30″ radius jag gett ribban ovanför ljudhålet var perfekt på den här gitarren, greppbrädan var helt rak och låg platt mot locket. Den jag jobbade med innan hade en glipa på ca 1 mm mellan lock och greppbrädans undersida i änden av greppbrädan. Istället för att tillverka en triangulär shim som tidigare kunde jag nu ge den lösa ribban en större krökning, ca 20″, för att trycka upp locket under greppbrädan.

 

För att vara säker på att de mått jag justerar in blir rätt använder jag en justerbar gängstång mellan hals och bottenkloss. Jag vill att halsklossen ska vara fixerad och ha exakt samma vinkel som när botten limmas. Stången fästs med en skruv ovanpå halsklossen och halsklossens vinkel justeras med två vingmuttrar genom hålet för ändpluggen. Mitt facit för justeringen är längden på botten, avståndet mellan sargens utsida vid hals- och bottenkloss och kanten på botten ovanpå ska passa precis.

För att klämma fast den lösa och kurvade lockribban och trycka upp locket på mitten använder jag två justerbara mothåll. Hålen i träpluggarna är borrade så att de sitter fast lagom mycket på gängstången för att inte ramla av men utan att behöva gängas på. Med små modifieringar kan de användas som mothåll för att limma lösa ribbor genom ljudhålet också!

Med halsen grovt injusterad kunde jag nu limma den lösa ribban i förvissning om att inte behöva göra en triangulär shim längre fram. Med botten limmad kommer jag mest troligt bara behöva små justeringar efter ett test med uppspända strängar innan halsen limmas på plats.

Förstyvningen mellan hals- och bottenkloss visade sig också vara praktiskt, den annars lätt sladdriga kroppen utan limmad botten var stabil och lättare att hantera medan jag jobbade med slipningen av halsfoten 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.